Hace apenas cuarenta años, nadie se hubiera animado a pronosticar el éxito vertiginoso y aplastante que hoy goza nuestra uva de bandera en todo el mundo. Pero se trata de una realidad incuestionable, tanto como que el héroe de los varietales tintos argentinos supo tener, también, épocas de anonimato, tiempos de sostén de vinos populares, períodos de dura erradicación de viñedos y décadas de triste olvido en las bodegas. El estrellato no ha sido fácil: es el resultado de un largo camino lleno de obstáculos y sinsabores que constituyen una historia por sí mismos.

La introducción del legendario Michel Aimé Pouget en 1853 forma parte de la historia oficial y no da lugar a ningún tipo de revisionismo. Los registros dan absoluta fe de ello, así como de la creación de la Quinta Normal de Mendoza, donde el especialista francés pudo darle a la entonces naciente industria del vino argentino una impronta de calidad desde su composición varietal. Doce años después, se reconoce oficialmente el primer viñedo de esta cepa en la localidad de Panquehua, al norte de la capital mendocina, propiedad de la bodega González Videla (existente aún hoy y la más antigua de la provincia).

El Malbec tuvo una amplia aceptación entre los productores de la época, cuya sabiduría les permitió apreciar todas las virtudes que presentaba en las tierras de Cuyo, tales como vigor, volumen y poca susceptibilidad a las enfermedades, además de producir vinos de buen grado alcohólico, buen color, aromas intensos y ricos sabores. La entonces llamada “uva francesa” fue la cepa más difundida en la Argentina. Los primeros viticultores plantaban según la tradición europea: cada seis plantas de Malbec una de la variedad blanca Semillón. De este modo se elaboraba un corte que, según los antiguos bodegueros, equilibraba la gran concentración de color del Malbec y le quitaba esa marcada aspereza aportada por los taninos.

Con tantas cosas a favor, no resulta extraño que el Malbec haya sido la variedad tinta más plantada en los viñedos desde 1900 hasta 1980.

Hacia el final de ese período, la situación general de la vitivinicultura argentina se volvió sumamente sombría. Los tiempos del consumo monstruoso en volumen se habían terminado en un proceso tan inesperado como veloz. En el camino quedaba un modelo de producción que apuntaba a los grandes volúmenes, de un modo tan exagerado que hoy puede parecer irreal por su envergadura. Mientras tanto, la falta de horizontes y el derrumbe de muchas bodegas hicieron decrecer los números del viñedo nacional en casi una tercera parte. En medio de aquellos días de tormenta, nuestro tinto tenía pocos exponentes puros ya que su mayor uso estaba reservado al corte con vinos de menor valor en calidad y precio.

No obstante, el cambio ya estaba llegando. Durante los años finales del fin de siglo pasado, la reconversión de la industria hacia el concepto de calidad modificó las cosas una vez más a favor del Malbec. Los lanzamientos de nuevas marcas en el mercado doméstico y la exportación tuvieron a nuestro abanderado como protagonista incuestionable. Al filo del 2000, el viejo y querido cepaje tinto argentino volvió a encabezar la lista en los censos vitícolas, lugar que había perdido durante los años más duros a manos del Bonarda. Mientras tanto, los referentes internacionales de la prensa especializada ponían su mirada en ese vino tinto corpulento pero redondo, capaz de llenar la boca sin dureza, tan rico, tan versátil y tan agradable de beber. Sin dudas, comenzaba una nueva época de esplendor para el producto vinícola nacional más arraigado en el alma de los consumidores.

Nuestro país es el mayor productor mundial de Malbec, un cepaje cultivado en todas las regiones vitivinícolas del territorio nacional. Es por ello que Wines of Argentina ha decidido desde 2011 rendirle homenaje a su cepa emblema a través de la creación del Malbec World Day todos los 17 de abril.

Datos al margen• Tiene su origen en la región sudoeste de Francia, donde suele formar parte del corte de los vinos. Como varietal se elabora en Cahors, pero sus características son sustancialmente distintas a las del Malbec argentino. Se la conoce también como Côt, Auxerrois, Cauly, Etranger, Mourame, Lutkens y Malbeck, entre otros nombres.  

• Se cultiva en todos los oasis vitivinícolas argentinos, a lo largo del cordón de la cordillera de los Andes. En el noroeste –entre los 1.750 y más allá de los 2.300 metros sobre el nivel del mar–; más al sur en La Rioja y en los valles de Tulum, Ullum, Zonda y El Pedernal de San Juan; en Mendoza, en especial en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael y el Valle de Uco; y en la Patagonia, en el Alto Valle del Río Negro. También se lo puede encontrar en la altura de lso Valles Calchaquíes, en la zona marítima de Buenos Aires y hasta en la Mesopotamia, incluidas las viñas de Gualeguaychú.

• Es un cepaje versátil, con el cual se elaboran vinos jóvenes, rosados, espumantes, dulces, encabezados, ejemplares aptos para prolongadas guardas y hasta destilados (grappa).

• El Cavas de Weinert Estrella 1977, elaborado por el enólogo Raúl de la Mota, fue el primer Malbec emblemático de la viticultura local. Aún hoy se puede conseguir alguna botella.  

• Luján de Cuyo es una Denominación de Origen Controlada (DOC) para todos los vinos elaborados a base de Malbec procedentes de esta zona de la provincia de Mendoza que cumplan con la legislación vigente. Fue aprobada en 1989 y se convirtió en la primera DOC vinícola de la Argentina. Tiene un reglamento que controla al mismo tiempo la calidad, la producción, la elaboración, el embotellado y la comercialización dentro del área geográfica delimitada, que se corresponde con variedades de uva tradicionales, con sus sistemas típicos de cultivo, técnicas de manejo, etcétera.  

En el marco de la propuesta turística regional para el fin de semana largo de Carnaval, la bodega boutique Las Magnolias desarrolló, a lo largo de seis horas, su vendimia, que combinó producción vitivinícola, recorrido interpretativo y propuesta gastronómica.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones del programa Camino del Vino, creado por la Dirección de Turismo del Gobierno de Gualeguaychú orientadas a diversificar la oferta y generar nuevas experiencias turísticas vinculadas a procesos de producción local.

El itinerario incluyó extracción de uvas, visita guiada por los viñedos y las instalaciones junto al enólogo mendocino Sebastián Vargas, además de degustación de cinco varietales elaborados en el establecimiento: blanco, rosado, Marselan, Malbec y Tannat. La experiencia se completó con una cena y música en vivo.

La vendimia turística permite visibilizar procesos productivos donde se cuida la vid, se promueve el consumo responsable, se incentiva el descubrimiento de productos regionales y sabores autóctonos. Esta actividad impulsa el posicionamiento de la ciudad en circuitos asociados al turismo del vino, segmento que registra crecimiento sostenido a nivel provincial y nacional.

Experiencias como estas aportan valor agregado a la oferta turística de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, fortalecen la identidad productiva regional y generan nuevas oportunidades para la actividad durante todo el año.

En una reciente entrevista, Lionel Messi sorprendió al revelar que su bebida predilecta para las celebraciones y para "animarse a bailar" es el vino con Sprite. Sin embargo, lejos de las versiones que circulaban, el capitán de la Selección Argentina elige para esta mezcla una pieza de su exclusiva línea personal: el Syrah de la "Lionel Collection".

El "Diez" utiliza este tinto de alta gama, identificado por su elegante etiqueta blanca, para disfrutar de lo que él llama su "champagne cordobés" en la intimidad de su hogar o en los festejos del Inter Miami.

El vino que Messi elige mezclar con soda de lima-limón no es una etiqueta de supermercado, sino un producto de excelencia internacional:

Origen y Elaboración: Es producido por la bodega italo-suiza MM Winemaker, que cuenta con más de 500 premios internacionales. Aunque la sede está en Suiza, las uvas provienen de la tradicional región de Puglia, en el sur de Italia.

Perfil del Syrah: Se caracteriza por sus aromas a frutos negros maduros, especias y un delicado toque mineral, diseñado originalmente para maridar con carnes asadas o quesos estacionados.

Filosofía: "Siempre busco que lo que lleva mi nombre sea algo con lo que me identifique, que tenga calidad y esté hecho con dedicación", expresó el futbolista sobre este proyecto.

¿Cuánto cuesta y cómo comprarlo?

Para quienes deseen emular el "permitido" del mejor del mundo, el acceso es exclusivo y tiene un costo acorde a su categoría:

Precio: La botella tiene un valor de 60,32 euros más IVA.

Costo en pesos: Al tipo de cambio euro de este miércoles 7 de enero ($1.719,18 para la venta), el valor por unidad ronda los $103.700, sin contar los impuestos adicionales por compra al exterior.

Punto de venta: La colección no se encuentra en góndolas locales; está disponible únicamente a través de la tienda online oficial de la bodega: https://www.mmwinemaker.com/.

Con esta elección, Messi demuestra que, aunque mantiene gustos sencillos y tradiciones bien argentinas como el vino con soda, no descuida la calidad de los productos que elige para sus momentos de relax.

Fuente: NA 

Regalar una buena botella de vino es un gesto que comunica mucho más que una simple cortesía; es un obsequio personal y lleno de simbolismo. A diferencia de lo que muchos piensan, elegirla no requiere ser un experto, sino comprender un poco los gustos del homenajeado y saber qué lo sorprenderá. La clave está en conocer sus preferencias, en considerar tanto el tipo como la región, el estilo y. por supuesto, que se ajuste al presupuesto de tu bolsillo. Una elección acertada puede demostrar atención, aprecio y un toque de originalidad que hará que el regalo se sienta único.

Al decidir qué etiqueta obsequiar, investigar un poco puede hacer toda la diferencia. Además, hay que recordar que, para quien recibe el regalo, el valor emocional y simbólico de la botella suele ser superior al precio. No se trata sólo de un nombre o una bodega: es el resultado de una historia, un terruño y del trabajo de quienes lo hicieron posible. Al fin y al cabo, un vino no es únicamente una bebida, sino también la promesa de un momento compartido. Aquí hay diez claves para seleccionar la etiqueta ideal y asegurarte de que tu elección se destaque.

Recomendados para sorprenderMalbec Argentino de Catena Zapata. Este vino emblema de la vitivinicultura nacional combina tradición e innovación. Con uvas de viñedos de altura del Valle de Uco, este Malbec muestra notas de frutas maduras, violetas y un toque especiado. Su paso por barricas de roble francés de primer uso le otorga un alto valor agregado y una estructura elegante y compleja. Uno de los mejores varietales de nuestro cepaje estrella y perfecto para aquellos que consideran que el mix entre la calidad y la originalidad es lo más importante.

Chardonnay de la Colección 1.310 de Finca Ferrer. Este blanco complejo y seductor sintetiza el espíritu de la altura de los viñedos mendocinos de Gualtallary, al pie de los volcanes Tupungato y Tupungatito. Se caracteriza por sus notas frescas y frutales, con aromas a frutas blancas como manzana y pera, combinadas con un toque de cítricos y suaves notas minerales. En boca, ofrece una textura untuosa y equilibrada, con buena acidez y un final prolongado, lo que deja una sensación de frescura y mineralidad. Este Chardonnay busca expresar la pureza y complejidad de su origen. Indicado para los que aprecian el alma de un terruño que no para de crecer.

Concreto Malbec de Familia Zuccardi. Elaborado en tinajas de concreto sin contacto con madera, este Malbec de Zuccardi del Valle de Uco se distingue por su mineralidad y frescura. Con notas de frutas negras y un final persistente, es un vino moderno que permite apreciar la pureza del terroir mendocino. Ideal para sorprender a los que valoran la innovación en la elaboración sin perder la esencia de la región.

Altaluvia Cabernet Sauvignon de Doña Paula. Ícono elaborado con uvas proveniente de uno de los terruños más destacados de Mendoza: Altamira, en el Valle de Uco, que se caracteriza por su altitud de alrededor de 1.350 metros sobre el nivel del mar y su suelo de composición pedregosa, rica en carbonato de calcio. Esta combinación única enriquece a este tinto de perfil mineral distintivo y una expresión frutal profunda. De aromas a frutas negras, como moras y ciruelas, acompañados de delicados toques florales y notas especiadas, que se integran de manera equilibrada tras su crianza en barricas de roble francés. En boca es elegante y sedoso, con taninos refinados y una acidez bien marcada que le otorgan frescura y un final persistente. Excelente para los que gustan de los vinos modernos, pero con la carga emotiva de la tradición.

En el marco del Primer Foro Provincial de Turismo, realizado hace algunas semanas en Gualeguaychú, se abordó la temática del enoturismo como producto en crecimiento dentro de la provincia. El encuentro reunió a referentes del sector que presentaron experiencias y propuestas vinculadas a la actividad vitivinícola y su integración con servicios turísticos.

El empresario turístico y exfuncionario de Paraná, Carlos Monti, expuso sobre el diseño y comercialización de circuitos enoturísticos que incluyen viñedos, bodegas y alojamientos. Desde su agencia “Costanera 241”, promueve iniciativas que incorporan estas actividades a la oferta provincial.

Durante su intervención, Monti señaló que Entre Ríos cuenta actualmente con 76 hectáreas de viñedos en producción y cinco bodegas que ofrecen alojamiento. En ese marco, destacó la posibilidad de generar experiencias que contemplen visitas guiadas, degustaciones, gastronomía y estadías.

El expositor recordó que Entre Ríos fue, hasta la década de 1930, la cuarta provincia productora de vino en el país, y que la vitivinicultura se reactivó en los años 90 tras un período de prohibición. Indicó además que el turismo representa una herramienta de apoyo para los productores.

Asimismo, Monti mencionó la importancia de la articulación entre los distintos prestadores de servicios. Ejemplificó que un hotel puede sumar visitas a un viñedo o actividades complementarias para integrar propuestas.

Por su parte, el subsecretario de Turismo de Gualeguaychú, Fernando Zubillaga, se refirió al trabajo local para articular experiencias turísticas. Mencionó el “Camino del Vino”, que conecta viñedos del departamento, y detalló que actualmente existen cinco abiertos al público y otros dos en proceso de implantación.

La exposición se enmarcó en la mesa de debate sobre la construcción de productos turísticos con identidad regional y valor agregado. Con la participación de bodegas, prestadores y organismos provinciales, el foro permitió compartir iniciativas vinculadas al desarrollo del enoturismo en Entre Ríos.

Casa Jaf es el resultado de una pasión compartida entre Antonia Ferroni y Florencia Igoa, dos amigas que encontraron en la cocina un lenguaje propio. Todo comenzó en la casa de Antonia, donde crecer en una familia numerosa hizo que compartir la mesa fuera un desafío, así que encontró la forma de hacer de cada encuentro algo especial: diseñaba un menú por pasos para cada núcleo familiar, preparaba la mesa con flores frescas y los recibía con todo listo para disfrutar. Compartía esos momentos en Instagram sin imaginar que, del otro lado de la pantalla, Florencia veía en esa costumbre algo más grande. Fue ella quien propuso abrir esta aventura culinaria a más personas y, después de casi un año de planificación, en junio de 2024 nació la primera edición de Casa Jaf.

Las ideas fueron surgiendo entre ambas: mientras que Antonia creó las propuestas que combinan técnica, innovación y la búsqueda de los sabores caseros, Florencia aportó su visión para transformar la experiencia en un evento cuidadosamente diseñado, desde la puesta en escena hasta la forma en que cada invitado es recibido. Juntas, lograron construir un espacio que no sólo gira en torno a la gastronomía, sino más bien al goce sensorial.

En cada encuentro, se despiertan las emociones: las copas cuentan historias y cada preparación es una invitación a explorar lo familiar desde una nueva perspectiva. No es un restaurante ni un evento puntual, sino una mesa abierta donde la calidez, la creatividad y el disfrute son los ingredientes principales. Las reservas se hacen por Instagram (@somoscasajaf) o por WhatsApp (11 30548054) y algunas horas antes, las anfitrionas envían un mensaje con la dirección, que puede ser en la ciudad o en Pueblo Belgrano. 

Desde que los invitados cruzan la puerta, algo sucede. No hay formalismos, no hay protocolos. Hay un ambiente íntimo, acogedor, cuidado hasta en el más mínimo detalle, donde lo que buscan sus anfitrionas es que cada uno se sienta bienvenido y agasajado. Ellas suelen decir que en Casa Jaf no hay clientes, hay invitados. Y, como en toda casa, la hospitalidad se siente en cada gesto y en cada detalle: mesas impecables, excelente iluminación y un ritmo pausado, como si el tiempo se detuviera por un buen rato para perpetuar el momento.

Sabores que sorprenden, texturas que emocionanCada creación parte de una premisa: llevar la cocina más allá de lo conocido sin perder su esencia. Matices familiares, recetas con historia, pero reversionadas con creatividad, técnica y giros inesperados. Aquí, la estructura de un menú tradicional se rompe para dar lugar a una vivencia dinámica, donde las texturas juegan, los contrastes sorprenden y cada bocado cuenta algo nuevo.

La cocina se siente viva, vibrante, sin miedo a salirse de lo convencional. Es un equilibrio perfecto entre lo gourmet y lo cercano, lo innovador y lo reconfortante, por ejemplo, el primer paso: un salmorejo de cilantro con su frescura herbal y textura sedosa que encontró en la copa del espumante brut su compañero ideal. La acidez vibrante y las burbujas equilibran la untuosidad de esta típica elaboración española, mientras sus notas cítricas y minerales realzaron los matices del cilantro. Un contraste perfecto: intensidad aromática que equilibra la elegancia del vino.

Los otros dos pasos, antes de llegar al principal, fueron también sorprendentes y muy amalgamados: camarones al ajillo con crumble salado junto a un Chardonnay con paso por barricas de roble y puerros caramelizados con espuma de puerros y frutos secos acompañado con un interesante rosé de paleta aromática muy amplia.Y llegó el principal, disruptivo, fuera de manual, no sólo en cuanto al maridaje, sino también desde el punto de vista gastronómico: pasta rellena de salmón con crema de lima con un joven Cabernet Franc. Con su delicadeza marina, esta propuesta encontró en el tinto argentino de moda su aliado perfecto. Este varietal, de taninos sedosos y notas a frutos rojos, hierbas frescas y pimiento, complementó la riqueza del pescado sin opacarlo, mientras su acidez natural hizo más fluido el diálogo entre ambos donde cada elemento se potenció. Un armonía sofisticada y elegante.

Para terminar dulce, una sopa de mango con ganache de chocolate blanco y maracuyá con un toque de espumante rosado ensamblado con un rico té en hebras. 

Casa Jaf no es sólo una cena, sino un viaje sensorial tejido con historias, complicidad y audacia. Antonia y Florencia han creado un refugio donde la gastronomía se convierte en un acto íntimo de rebelión: contra lo previsible, contra el ritmo acelerado y contra la frialdad de los espacios impersonales. Cada manjar es una declaración de amor a lo inesperado, donde técnicas precisas y sabores emocionales se funden. Pero más allá de las armonizaciones o las texturas que desafían el paladar, lo que perdura es la esencia de su propuesta: un lugar donde nadie es cliente, todos son cómplices. Porque en esta casa, el verdadero postre no está sólo en lo que llega a la mesa, sino en la dulzura de haber compartido un momento que, como el buen vino, mejora con el tiempo. Queda abierta la invitación: la próxima edición espera a quienes creen que la magia aún cabe en un plato y en una copa.DATOLa selección de etiquetas es de El Bebedero (@elbebederogchu), la frescura del mar llega de la mano de Entremares (@pescaderiaentremares) y la puesta en escena cobra vida con Vajilla & Cía (@vajillaycia).

El champagne, el francés, tiene una historia muy rica, pero su presente es mucho más atractivo porque desde su origen, casi casual, se ha transformado en el vino más famoso del mundo. Casual porque allí, en la zona de la Champagne, no se podía elaborar por cuestiones climáticas extremas. Sin embargo, se las arreglaron muy bien, a partir de la segunda fermentación en botella. 

Con el correr de los años, esta noble bebida se convirtió en el símbolo del festejo y rápidamente conquistó el mundo. En nuestro país tiene, también, una rica historia y un gran presente por diversas razones.

Por un lado, el auge del vino también golpeó a las puertas de las champañeras. A tal punto que surgieron etiquetas por todos lados. Sin embargo, pocos lograban lucir sus credenciales, incluso algunas casas de origen francés. A medida que el público se volcó al espumante, las bodegas ampliaron su oferta, enfocándose más en las góndolas que en conquistar los paladares argentinos. No obstante, y por fortuna, eso fue mermando poco a poco y no necesariamente porque la oferta sea cada día menor, sino todo lo contrario: se debe a que la calidad mejora día a día y eso es mucho más notorio en los espumantes. No por casualidad es el segmento con mayor crecimiento de los últimos años, lo que pone en evidencia que el consumidor sabe elegir. Pero veamos cuáles son esos pilares sobre los que se erigen los nuevos espumantes argentinos.

• Las uvas. Haber apostado plenamente a dos de los cepajes autorizados en la Champagne define un camino y garantiza un piso cualitativo. El Chardonnay brinda su brillo, fruta y frescura; mientras que el Pinot Noir aporta su estructura y longevidad.

• El terruño. Aquí está la clave: tanto el Chardonnay como el Pinot Noir se pueden dar muy bien en diversos terruños, pero no todos son aptos para concebir los vinos base. Para ello, es necesario emplear uvas implantadas en suelos calcáreos y en zonas con una gran amplitud térmica. Y eso se logra mejor en las alturas del Valle de Uco, por ejemplo.

• La cosecha. Aunque las uvas para vinos base de espumantes siempre inauguraron la vendimia, hoy lo hacen de otra manera, con una conducción más moderna de los viñedos y una cosecha orientada al futuro. Asimismo, logran algún grado menos de alcohol y una acidez mucho más marcada, pero a la vez con una óptima madurez. 

• El arte del blend. Aunque existe algunos espumantes Single Vineyard, la esencia en Champagne es combinar variedades de distintos terruños para lograr la mejor cuvée, algo que predomina también por estas tierras. El trabajo del Chef de cave (maestro bodeguero encargado de definir el estilo del espumante) es adueñarse del producto y, además de garantizar su calidad, debe combinar los diferentes vinos base a fin de lograr mantener el estilo de la casa.

• La tecnología. En la elaboración de espumantes, mucho más que en la de cualquier otro vino, la precisión es fundamental. Para ello, la tecnología se hace indispensable, sin importar el método de elaboración. El control de temperaturas es uno de los aspectos fundamentales, no solo para la calidad, sino para la preservación de aromas y sabores. Y, gracias a ello, hoy se hacen vinos base que permanecen sobre borras dos años en tanques o maceraciones a bajas temperaturas para lograr esos tonos rosados tan atractivos. La tecnología permite estandarizar procesos y, a su vez, posibilita garantizar la homogeneidad a gran escala.

• La toma de espuma. Otra de las materias en las cuales más se avanzó entendiendo que cada uno de los dos métodos más utilizados tiene objetivos distintos. Si se busca resaltar los aromas y sabores primarios de la uva (fruta), el Charmat (elaboración en grandes tanques) será el indicado. Pero si se quiere poner el énfasis en las notas de complejidad y longevidad, se deberá optar por el Champenoise o método tradicional (botella por botella). Es cierto que con este último se hacen los mejores exponentes, pero eso no implica que todo Champenoise sea mejor que un buen Charmat. Pero más allá del método, lo importante es el tiempo que el vino reposa sobre las borras (ese lapso que transcurre en un tanque o en la botella para que adquiera aromas y sabores más complejos, texturas untuosas y burbujas más finas). En esta materia se avanzó tanto que hoy salen al mercado espumantes nacionales con 6 y 9 años sobre borras. Es decir, vinos de la cosecha 2015 y 2018 para descorchar hoy o guardar.

• El Chef de cave. Poco a poco, este personaje clave en la vida de cualquier espumante va ganando su lugar. Su función es la de definir el estilo y mantenerlo a lo largo del tiempo, pero además debe formar a su sucesor para que continúe con su tarea. Por suerte, la tecnología aún no ha logrado reemplazarlo.

El balance perfecto entre la evolución tecnológica y el cuidado artesanal posicionan a los espumantes argentinos como una categoría en ascenso, lista para conquistar a las nuevas generaciones.

Lionel Andrés Messi no solo eligió seguir su carrera futbolística en los Estados Unidos por la tranquilidad que le garantizaba aquel país a comparación de Europa o Sudamérica, sino también por la cantidad de negocios que podría llevar adelante. A lo largo del año, anunció una gran cantidad de lanzamientos, como, por ejemplo, su bebida energética o su perfume. Pero, esta semana sorprendió a todos al lanzar su línea de vinos premium, al que cualquiera puede acceder a través de la compra online.

Tanto Lionel Messi como su esposa, Antonela Roccuzzo, llevan adelante una gran cantidad de negocios desde su llegada a Miami, Estados Unidos, los cuales suponen una gran suma de ingresos, más allá de lo que deja el fútbol. Ambos ya exploraron en el rubro alimenticio, moda, tecnología, gastronomía y viajes, entre otros. Pero, esta semana, el futbolista anunció la llegada de su vino a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram que generó todo tipo de reacciones.

En la misma, se ven dos presentaciones de botellas: una en blanco y otra en negro, aunque ambas con la silueta del capitán de la selección argentina. En el resto de las fotografías se pueden ver las botellas con copas de vino y barriles de fondo.

“Algunos de ustedes nos preguntaron por estos vinos únicos que hicimos con Mmwinemaker”, introdujo ‘La Pulga’ en el pie de la publicación y luego añadió: “Acá tienen una edición especial limitada: dos vinos premium con botellas coleccionables que no se pueden perder. ¿Ya los probaron?”.

Cuánto cuesta el vino de Messi y dónde comprarlo

El que quiera degustar alguno de esos dos vinos tendrá que desembolsar la suma de 60,32 euros (63.542 pesos argentinos), tanto para el Lionel Cabra 10 – Puglia Primitivo IGT como para el Lionel Goat 10 – Syrah de Sicilia IGT.

La persona interesada en saber más respecto a estos productos, así como también adquirirlos, podrá ingresar a la página de Mmwinemaker a través de este enlace.

“Lionel Cabra 10 es una extraordinaria selección de la prestigiosa Denominación Geográfica Típica Primitivo Puglia, con añada 2022. Este vino tinto, elaborado con uvas 100% Primitivo, captura el alma del territorio de Puglia, Italia, con su carácter audaz y su complejidad aromática”, dice la descripción de esta botella, que señala que los sabores de “frutos rojos se mezclan con notas de especias, creando un equilibrio armonioso; la persistencia es notable, con un final que recuerda aromas frutales”.

En tanto, el Lionel Goat 10 “es una expresión extraordinaria de Syrah, un vino tinto cautivador elaborado con cuidado y dedicación en Sicilia, Italia. Esta cosecha 2022, captura la esencia de la región y la variedad de uva, ofreciendo una bebida inolvidable que deleitará sus sentidos”. En cuanto a su sabor, la página oficial lo describe: “Carácter frutal de cerezas y moras se mezcla con elegantes notas de vainilla y especias, dando un equilibrio perfecto entre frescura y estructura. Los taninos son suaves, ofreciendo una sensación agradable en la boca, y el final es largo y persistente”.

La publicación rápidamente superó el medio millón de likes y en la caja de comentarios se leyeron algunos divertidos mensajes. “Hola Leo, ¿se puede mezclar con pomelo?”; “¿Messirve una copa de vino, por favor?”; “Cuando se te acaban los motivos para tomar: Por Messi”; “Miré que yo no quería tomar más, pero me salís con esto Leo y no puedo decirte que no” y “¡Pará Leo recién es martes!”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores que, sin dudas, probarán este producto.

No se sabe en qué momento la madera pasó a ser el compañero más fiel del vino durante la crianza, sólo existen referencias (desde mucho antes de la Edad Media) del uso de grandes toneles para su elaboración y de cascos más pequeños para su transporte por tierra o por mar. Desde mucho antes del Imperio romano, el vino se conservaba y se transportaba en ánforas de arcilla. Y fueron justamente las tropas al mando de Julio César, cuando conquistaron la Galia, las que decidieron cambiarlas por pequeños toneles de roble francés (allí los galos conservaban sus cervezas) y así solucionar el tema de las roturas de los recipientes durante los largos viajes.

Esos recipientes fueron los antepasados de las barricas que hoy conocemos y quizás en alguno de ellos alguien se olvidó de su contenido, lo dejó a merced del tiempo y al abrirlo se encontró con un vino diferente, mucho mejor. 

Con seguridad pasaron muchos tipos maderas hasta que alguien decidió coronar al roble, primero al francés y luego al americano. Pero más allá del vino y el roble, hay que hablar del tiempo... Desde hace varios siglos, los mejores tintos y blancos del mundo se fermentan o se crían en toneles de roble de diversos tamaños. Aunque, como alternativa de elaboración en las últimas décadas, asomó el concreto (piletas y vasijas de hormigón sin pintura epoxi), los grandes vinos se siguen codeando con la nobleza de la madera durante su gestación. Claro que existen excepciones a esta regla, excelentes ejemplares que no han tenido contacto alguno con una barrica. Pero lo cierto es que el roble y el vino se llevan muy bien.

En primer lugar, durante la elaboración ya que se puede fermentar en grandes cubas nuevas, como así también microvinificar en barricas de diversos formatos (225, 300, 500, 600 o 1.000 litros). En las más pequeñas es necesario remover una de las tapas laterales para introducir los granos de uva o los racimos enteros, aunque ya existen modelos con una tapa de acero en la parte superior.

Allí, el mosto fermenta y la extracción, dicho por los enólogos, es más sutil. Es decir que el vino toma lo mejor de la madera durante este proceso y su posterior microoxigenación durante la crianza; se evitan así los típicos y obvios gustos al roble y sus derivados (vainilla, lácticos, tostados, ahumados y un largo etcétera). Pero lo más importante que sucede en este proceso es la polimerización de los taninos, esos componentes naturales que ya vienen en los hollejos de las uvas y que son parte de la columna vertebral del vino a lo largo de su vida. Este proceso los fortalece al mismo tiempo que los afina y en lugar de provocar sensaciones de astringencia (asperezas) logra aportar firmeza y equilibrio en boca.

Luego de la fermentación y la estabilización, viene la crianza. Lógicamente, por el costo de cada barrica (entre 600 y 1.200 euros cada una), los enólogos reservan sus mejores vinos para someterlos a esta etapa que requiere mucho seguimiento y paciencia. 

Hay que tener claro que es muy distinto el gusto a roble en un vino que el buen uso del roble en un vino. El primero persigue un objetivo comercial por la importancia que tiene el reconocimiento de ese descriptor en el sabor del vino por parte de los consumidores, mientras que el segundo busca todo lo contrario, que no se note que tuvo contacto con la madera. Esto se puede lograr tanto con barricas nuevas (si se hace un buen uso) o con usadas, las cuales en general únicamente sirven de contenedores. 

No obstante, las barricas ofrecen un universo de complejidades que, con buena mano, pueden pasar al vino. Es por ello que los enólogos eligen una tonelería específica, con duelas (las maderas que conforman la barrica) de bosques sustentables y con niveles de tostado en función del vino que van a elaborar o criar; incluso para concebir los blends, esas creaciones en las que sacan a relucir sus dotes artísticas y alquímicas, porque cada varietal tiene su barrica “amiga”. Está comprobado que un vino bien elaborado y criado en barricas de roble, goza de mayor potencial de añejamiento, justamente porque el roble también aporta taninos y permite una micro-oxigenación que los hace más estables. Las modas pasan, la madera quedaLa crianza de un vino es muy importante y se torna indispensable en aquellas etiquetas que buscan trascender porque no solo van a adquirir una textura más firme y duradera, sino que, además, durante la estiba (añejamiento en botella) se van a combinar los aromas y sabores del vino (primarios y secundarios) con los del roble (terciarios). A este conjunto de sensaciones los franceses lo llaman bouquet. Y aunque el tiempo no mejora la calidad, sí permite sumar nuevos atributos sin perder la esencia: reemplaza, por ejemplo, la fuerza de la fruta o la expresión vivaz de un terruño por complejidades y sutilezas. Casos así en el mundo sobran: los grandes blends de Burdeos, los míticos Chianti y Barolo italianos, los tintos españoles de Rioja o Ribera del Duero, entre muchos otros.

En la Argentina, los grandes ejemplares de fines del siglo XX eran muy pocos y generalmente se vinificaban y se conservaban en grandes toneles de roble francés (de los bosques de Nancy). Tras muchas búsquedas e innovaciones, la enología nacional comenzó a dejar de lado las modas y a cederles protagonismo a las regiones y al terruño, aunque sigue respetando la crianza en roble como un dogma del buen hacer. Aunque es verdad que el nivel del “gusto a madera” fue bajando en nuestros vinos, esto se debió más al aprendizaje en su uso que a respetar una tendencia.

Lo cierto es que tanto el vino como el roble son dos productos naturales que se llevan muy bien y que siguen demostrando que pueden ser inseparables, más allá de algunas excepciones que, por lo general, surgen para diferenciarse. 

Los matices que le aporta la madera al vino son innumerables: texturas, aromas y sabores que al combinarse pueden prolongar el final de boca y hacerlo memorable, incluso a lo largo de los años.

No hay un vino para todo momento, sino que hay innumerables vinos para diversas ocasiones. Aunque no son tantas las posibilidades: el rosado y la primavera se llevan todos los aplausos porque cuando el sol florece en la ciudad, las ganas de disfrutar al aire libre se multiplican. Y los rosados tienen todo para lucirse en la época más colorida del año: desde sus aspectos, siempre muy atractivos, que van del rosado pálido al rojo cereza brillante e intenso, pasando por los más anaranjados que tiran a los colores piel de cebolla. Pero la mejor noticia es que en septiembre, además, llegan los vinos del año. Se beben fresquitos, como los blancos. Son vinos directos y agradables, y con su simpleza pueden acompañar muy bien una porción de pizza, una ensalada, algunas piezas de sushi, un sándwich o toda una comida hecha en casa. Y lo mejor es que cada vez hay más opciones para disfrutar.

Ya quedaron atrás los rosados que se hacían para aprovechar la sangría de los buenos tintos (escurrir los primeros jugos para lograr una mayor concentración del vino) y también esos ejemplares rústicos que escondían sus aristas detrás del dulzor. 

Los rosados nacionales de hoy son señores vinos. Las variedades más aptas han demostrado ser el Malbec y el Pinot Noir, aunque también los hay de Merlot, Cabernet Franc y Syrah, por nombrar algunas alternativas.

En estilos no se puede hablar de sutilezas, salvo en un par de excepciones, sino más bien de dos grandes tipos: los intensos y los suaves. Los primeros son más cargados, ya desde el color se nota que traen más fuerza. Sus aromas suelen ser siempre frutales con algunos dejos de madurez. En boca son francos, frescos y voluptuosos. Están muy bien para empezar el asado, al pie de la parrilla, cuando los amigos se acercan en busca de los primeros bocados y las achuras hacen de lo suyo. Para ese momento tan informal como placentero, no hay mejor compañero que un buen rosado con todas sus intensidades bien puestas.

En el otro grupo se encuentran los suaves, de aspecto pálido y poco intenso. De aromas más delicados, pero no por complejos sino por ordenados. En ellos lo floral suele mezclarse con lo frutal. Todos son refrescantes y de paso más vivaz que sus pares más cargados. Por eso se lucen más en la mesa o acompañando platos livianos, como ensaladas, carnes blancas y frutos de mar.

Son pocos los rosados que duran más de un año en las góndolas y está bien que así sea porque en ese lapso el vino pierde esas fragancias que tanto cautivan y se vuelve apagado y aburrido.

Claro que hay distintas calidades, pero su abanico no se equipara al que despliegan blancos y tintos. Además, son actuales siempre atravesados por las tendencias, que hoy sugieren que los ejemplares sean más frescos y livianos, pero bien logrados. Y para ello fue fundamental pensarlos desde el viñedo. 

Los ejemplares de antes partían de los 14 grados de alcohol, porque se elaboraban con uvas para tintos y el rosado era un subproducto. En la actualidad, se eligen las parcelas con las variedades más aptas y se conducen las viñas para poder llegar a la madurez deseada y a un porcentaje de alcohol más equilibrado (cercano a los 12 grados).

La madera casi no tiene cabida en estos vinos porque atentan contra el carácter primario de las expresiones aromáticas (frutas, flores, hierbas y especias, entre otras). Por la misma razón, el azúcar residual perdió protagonismo porque ya no es necesaria su ayuda para que los tragos resulten amables.

Por lo general vienen en botellas transparentes para lucir más sus colores y la gran mayoría con tapa a rosca, mucho más práctica que el corcho natural o el sintético. 

El sueño de todo enólogo es que su rosado se agote antes que finalice el verano, algo similar a lo que sucede con el Beaujolais Nuveau, un vino francés jovial que se lanza el tercer jueves de noviembre de cada año en todo el mundo. 

La informalidad con la que se sirve un rosado no es una falta de respeto; muy por el contrario, habla de cómo se debe disfrutar. Sus expresiones no precisan ritual alguno, se pueden sentir sus perfumes en una copa grande o en un vaso, con algunos hielos y hasta utilizarlo como columna vertebral de tragos. Y aunque se busca desestacionalizar el consumo de cualquier vino, el rosado indudablemente sigue enamorando más en la primavera.

10 curiosidades sobre los rosados

Cada día nacen nuevas tendencias, ideas y actividades para cambiar las cosas, y los vinos no son la excepción. Seguramente, pocos se hubieran imaginado hace algunos años que para obtener lo que muchos llaman el “vino perfecto”, hoy se hablaría del balance entre los elementos básicos del planeta (agua, aire, tierra), preparados naturales y homeopáticos para curar el suelo, empatía con el cosmos y los astros, entre otros factores. Tales técnicas, combinadas entre sí de acuerdo con métodos precisos y controlados, dan lugar a la llamada “agricultura biodinámica”, una corriente iniciada por Rudolf Steiner hacia finales del siglo XIX, basada en la relación de los cultivos con el mundo, el universo y la energía del cosmos con el fin de obtener naturalmente la mejor cosecha posible.

Sin embargo, mucha gente confunde los vinos ecológicos con los vinos biodinámicos. En los ecológicos solo se busca tener productos más puros prescindiendo de plaguicidas e insecticidas químicos o sintéticos, mientras que en las bodegas orgánicas, además, no se emplean levaduras, enzimas y otros productos que sean resultado de la bioingeniería o derivados de químicos sintéticos. A veces, también se prescinde de técnicas de estabilización biológica no adecuadas, como las altas temperaturas.

Desde luego, todo vino biodinámico debe ser, en principio, orgánico, pero la esencia de esa filosofía va mucho más allá. 

En biodinámica no se actúa solamente en el nivel físico más visible, sino que también entran en juego ciertas “frecuencias” propias de la naturaleza o, si se quiere, los ritmos del universo. Así, conjugando diversos procedimientos de cultivo, fertilización, utilización de recursos y respeto por los intervalos de los astros, la biodinámica intenta lograr uvas más sanas y fuertes, que además generen vinos más característicos y singulares de cada terruño.

En cierto modo, la biodinámica es la quintaesencia de la vitivinicultura que rehúye de la estandarización industrial a través de una visión completamente diferente, ya que trata al viñedo como un organismo unificado e individual, haciendo hincapié en el equilibrio del desarrollo holístico y en la interrelación de los suelos, las plantas y los animales como un sistema de autoalimento sin insumos externos (en la medida de lo posible). Por supuesto, y para que quede claro, al igual que en otras formas de agricultura orgánica, los fertilizantes artificiales, pesticidas y herbicidas tóxicos son estrictamente evitados.Cuernos y calendariosEl proceso para obtener vinos biodinámicos empieza en la tierra con el uso de abonos y fertilizantes 100% naturales. El suelo también se alimenta con sustancias homeopáticas y otros tipos de preparados para mejorar su energía y llenarlo de microorganismos naturales que mejoren el proceso de plantado. Esto se complementa con fechas y calendarios que están relacionados con la luna, el sol y los planetas, ya que una de las principales premisas de la viticultura biodinámica se basa en reconocer la influencia energética de los astros en el comportamiento de todos los seres vivos y las fuerzas naturales, tal como sucede con las olas, las mareas y el mar, que se relaciona con las estrellas y la luna. Luego, los trabajos en la viña prosiguen con los llamados “preparados biodinámicos”, que han llegado al conocimiento público a través de la imagen estereotipada de los “cuernos de vaca”.

Los abonos contienen diferentes recetas que incluyen guano animal, flores y hierbas de acuerdo con proporciones específicamente diseñadas para las necesidades de cada cultivo, entorno y lugar. Para el control de insectos y malezas, mientras tanto, se recurre a los fluidos de los propios insectos que se quiere eliminar (como el veneno de las hormigas) o a las cenizas de malezas quemadas con anterioridad. Para determinar la fecha de cada operación de la viña (siembra, tratamientos, podas y cosecha), se recurre al mencionado “calendario” con un enfoque que considera las influencias astronómicas en el suelo y el desarrollo de la planta, especificando, por ejemplo, qué fase de la luna es la más apropiada para cada trabajo en particular.

Más allá de la calidad de los vinos en sí misma, no se puede negar que la biodinámica lleva los valores territoriales hacia un punto que ninguna otra técnica de cultivo ha logrado alcanzar. Esta suerte de “hacer todo con los productos naturales que tengo a mano” es, en cierta forma, una especie de ensalzamiento del terruño y de cada uno de sus componentes a través de una permanente “retroalimentación” en forma de un círculo virtuoso: la tierra produce los elementos necesarios y de ellos se alimenta para volver a comenzar el ciclo nuevamente, cada año. Los resultados, según quienes practican estas metodologías tan particulares de producción, se observan especialmente cuando se producen accidentes como las heladas o las enfermedades criptogámicas. De acuerdo con numerosos testimonios, las uvas biodinámicas resultan más sanas, fuertes y resistentes a todas las calamidades que pueden azotar los cultivos.¿Cómo evolucionará esta filosofía de producción, esta manera de ver el mundo del vino? Aparentemente, en un planeta harto de procesos industriales sintéticos, la biodinámica tiene por delante un futuro promisorio. Esta joven (pero a la vez vieja, tanto como el hombre) técnica de cuidar la tierra en forma integral parece haber llegado para quedarse definitivamente.

Rudolf Steiner, el creadorEl austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) fue un filósofo, artista y escritor que fundó la corriente llamada “antroposofía”, cuyo concepto básico es la unión de las fuerzas del hombre con las energías del universo, siempre en un plano espiritual. Muy bien formado desde su niñez en matemática, ciencia y filosofía, Steiner se abocó durante la juventud a propalar su pensamiento, cuyo eje central era el ser humano como entidad libre, inteligente y creativa. Si bien gran parte de ese trabajo se basa en el más puro esoterismo (fue dirigente de la Sociedad Esotérica Alemana), muchos aspectos de sus ideas tienen sólidas bases sociológicas y humanistas, que lo llevaron incluso a crear un método médico antroposófico. En el campo de la agricultura, supo combinar las principales labores que hoy llamamos “ecológicas” u “orgánicas” con el concepto de adecuar esos trabajos a los ritmos de la naturaleza y la energía del universo, lo que dio lugar a la biodinámica tal como la conocemos hoy, con miles de seguidores en todo el mundo.

Mucho se ha hablado en nuestro país de lo afortunados que somos gracias a la diversidad de cepajes que aquí se han implantado y que, poco a poco, llegan a las góndolas. El origen de esto fue la gran inmigración de finales del siglo XIX, y por ella es que en nuestros viñedos se pueden encontrar desde los cepajes más destacados del mundo hasta aquellos que solamente se conocen en una pequeña zona y nunca han trascendido más allá de la comarca de origen, y mucho menos gozado de éxito. Eso no significa que todas las uvas tengan un destino de vino agradable, ya que se sabe que todo parte del viñedo y, en ese sentido, la calidad de la uva es fundamental, mucho más que la originalidad. Pero muchas veces, las bodegas usan la diferenciación como estrategia de posicionamiento en la mente del consumidor. Ésa es la principal razón por la cual los varietales se han multiplicado en las góndolas. Aunque aún falte un tiempo para que cada cepaje adquiera en estas tierras una personalidad e identidad tan marcada como para que lo elijamos, todo va por buen camino. Además, en la variedad está el gusto.Si pensamos en blancos, no hay dudas de que la Chardonnay es, como se la suele llamar, la reina. Pero por suerte, poco a poco, los Pinot Gris (o Grigio) comienzan a asomar y a pisar fuerte, y son una clara alternativa. También los Tocai. Todos poseen un cuerpo tan denso como el del Chardonnay, aunque con otra gama de sabores, muy interesantes. El Torrontés se puede reemplazar con un Gewürztraminer sin dificultades, ya que ambos pertenecen a la familia de las variedades aromáticas; lástima que no abundan. Otro que escasea y que da en el mundo (Alemania, Francia y Austria) algunos de los mejores vinos blancos es el Riesling, de acidez filosa y un perfume único. Y, claro, la ViognierProfundicemos en estas otras variedades blancas que, con la llegada de septiembre, empiezan a aparecer con más fuerza en las vinotecas. La Pinot Grigio, por ejemplo, probablemente la variante blanca más destacada del Pinot Noir. Sus uvas maduras presentan una amplia gama de colores que van desde el gris azulado hasta el marrón rosado. Los vinos suelen tener una fragancia delicada y floral, con suaves sabores cítricos, y bien elaborados pueden resultar en blancos secos para añejar. En el Friuli italiano es un vino distinguido, elaborado por muy pocos. Gracias al auge de su consumo en Estados Unidos, se ha puesto de moda y, debido a esto, en nuestro país comienza a haber una oferta interesante. Los más destacados son los de Familia Zuccardi, Finca La Celia y el de Nieto Senetiner. La Tocai Friulano es otra: la cepa más cultivada en la región del Friuli, en el norte de Italia. Su nombre deriva del término que utilizan los locales para denominar al vasito en el que se sirve el vino en las tabernas. Sus uvas son de color amarillo dorado y con ellas se producen blancos suaves y aromáticos, reconocidos por su carácter cítrico y floral, y un final levemente amargo. Más allá del histórico ícono nacional de este cepaje, el de Finca La Anita, poco a poco empiezan a aparecer ejemplares que aprovechan algunas parcelas de cepas viejas: el Zuccardi Serie A y el de Alfredo Roca. Otra para tener en cuenta es la Gewürztraminer, originaria de Grecia, que tomó una parte de su nombre de la localidad italiana de Tramin o Tremeno (Alto Adigio) y la otra del prefijo alemán gewürz, que significa especia. Hoy se cultiva mayoritariamente en Alsacia (Francia), el sur de Alemania, el norte de Italia, en Austria, y principalmente en el Penedés y Somontano (ambas D.O. de España). La baya es de tamaño pequeño y color rosado claro. Es fácil reconocer la variedad por sus vinos de carácter aromático y su perfil afrutado pronunciado con notas especiadas. Además, suelen ser frescos y de baja acidez. Acá hay muy pocos ejemplares, pero mejoran cada año. Para recomendar uno dulce de Luigi Bosca y uno seco de Rutini. Una que también se empieza a ver es la Riesling. Se cultivan más de 19 mil hectáreas en toda Alemania, en especial en los valles del Rin y del Mosela, donde da un blanco con gran variedad de sabores. También hay viñas importantes en Austria, en el norte de Italia, en el noreste español y en la Alsacia francesa. Es una variedad vigorosa, de racimo y granos pequeños, con la que se pueden obtener vinos secos o dulces para ser bebidos jóvenes o para añejar. Localmente está poco difundida, aunque los ejemplos que hay son impecables: el Alta de Catena Zapata y el de Humberto Canale. Y, por último, pero no por eso menos importante, es la Viognier, una variedad con mucha historia, que en los últimos años ha despertado gran interés. Su origen es una incógnita, pero se sospecha que llegó de la mano de los griegos al Valle del Ródano, Francia, donde se cultiva desde hace años. Asimismo, hay implantados viñedos de esta cepa en Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y la Argentina, donde actualmente hay poco más de 150 hectáreas. Dependiendo de la región, los vinos pueden resultar intensos (con aromas a melón, durazno y especias, y potencial de guarda) o más ligeros. Los Viognier tienen una gran capacidad para evolucionar en el tiempo: licorosos en su juventud y más secos al cabo de dos o tres años. En general son concentrados, voluminosos y preservan sus cualidades en la botella hasta cinco o seis años. Con respecto al maridaje, combina muy bien con la gastronomía mediterránea a base de pescado y la cocina asiática y vegetariana. A la hora de los dulces, las frutas frescas seguramente sean su mejor acompañante. Para probar hay muchos y muy buenos ejemplares: entre los más frescos están el Santa Julia y el Postales de Bodega del Fin del Mundo, mientras que a quienes les gustan los ejemplares con más cuerpo están el Lagarde y el Trumpeter de Rutini. 

Uno de los misterios más interesantes –y apasionantes– que encierra cada vino es que sus características siempre están fuertemente influidas por el suelo en el que maduran sus uvas, la geografía y el clima que prevalece en la zona. Es decir, un vino –blanco, tinto o espumante– es en gran parte el producto del lugar donde nacen sus uvas.

Los viñedos en la Argentina se extienden a lo largo de una prolongada franja al oeste del país y al pie de la cordillera –con altitudes que van desde los 350 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar (msnm)–, donde la viticultura se ve favorecida con inviernos secos y veranos cálidos que proporcionan temperaturas adecuadas y muchas horas de sol durante todo el año, condiciones ideales para que la vid pueda completar perfectamente su ciclo vegetativo y obtener frutos de calidad y vinos con personalidad.

Con sus más de 140 mil hectáreas de viñedos, Mendoza es la principal provincia productora de la Argentina (70%) y junto con San Juan representa más del 90% de la superficie implantada del país. Además de sus óptimas condiciones naturales, la gran reconversión de viñedos, la tecnificación de bodegas y las inversiones internacionales la convirtieron en la región vitivinícola por excelencia. 

A pesar de ser muy desértica, su topografía ofrece numerosos meso y microclimas, que imprimen características particulares a los distintos vinos. Los viñedos se encuentran a alturas elevadas, entre los 600 y los 1.500 metros de altura, y el clima de la región es seco y soleado. Sin embargo, las heladas y el granizo suelen causar importantes pérdidas de los frutos. 

Los suelos son pedregosos, arenosos y, en menor grado, francos a franco-arcillosos. Tiene implantados casi todos los cepajes, entre los cuales se distingue el Malbec, protagonista indiscutido. También se elaboran vinos de alta calidad a partir de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Bonarda, Tempranillo y Pinot Noir, mientras que entre las blancas se destacan las variedades Chardonnay y Sauvignon Blanc. El valle productivo se puede dividir en cuatro grandes zonas.

Norte y Este

Esta zona desértica es la más baja de la provincia (de 600 a 750 msnm) y la de mayor extensión de viñas. Históricamente, allí se fueron estableciendo las grandes bodegas que elaboran vinos de mesa.

La región Norte comprende las áreas de menor altura irrigadas por el Río Mendoza. Abarca el departamento de Lavalle y parte de los departamentos de Guaymallén, Las Heras y San Martín. En general, son terrenos profundos de poca pendiente. Se caracteriza por la producción de blancos (Chenin Blanc, Pedro Ximénez, Ugni Blanc y Torrontés). En cuanto a los tintos, se destacan los cepajes Malbec, Bonarda y Barbera que, gracias al sol intenso, logran vivos colores.

La región Este, en tanto, está conformado por los departamentos de San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia, y representa la mayor extensión de viñedos del país con más de 70 mil hectáreas dedicadas a la actividad. 

Es una planicie que recibe las aguas de los ríos Tunuyán y Mendoza. Cuenta con un clima templado cálido y un régimen superior a 2.200 horas de sol en un período de 210 días, lo cual permite una excelente maduración de las variedades cultivadas. Asimismo, tiene una marcada amplitud térmica durante todo el año. Sus suelos son de origen eólico, de textura franco-arenosa y areno-limosa. 

En las viñas predominan las variedades rosadas (Criolla Grande, Moscatel Rosado, Cereza), blancas (Pedro Ximénez, Ugni Blanc y Chenin Blanc) y tintas (Malbec, Bonarda, Tempranillo, Sangiovese, Barbera, Merlot y Syrah).

En los últimos años, ambas regiones han mostrado un notable progreso en el manejo de los cultivos, la sistematización del riego y la incorporación de tecnología en todos los procesos.

Centro (Maipú y Luján de Cuyo)

De condiciones excepcionales para el cultivo de la vid, esta zona comprende dos de los departamentos más importantes de la provincia: Luján de Cuyo y Maipú. 

La altitud va de 750 a 1.100 msnm, los suelos son pedregosos y presentan una capa superficial de arena, limo y arcilla. El clima varía de templado fresco a templado cálido hacia el norte, pero la región cuenta con muchos mesoclimas que influyen sobre los vinos de distintas maneras. 

En el departamento de Maipú se encuentran Coquimbito, Beltrán, Lunlunta, Cruz de Piedra y Las Barrancas. La zona más representativa es la del Alto Río Mendoza, donde están implantados viñedos que datan de principios del siglo pasado. Allí el clima es más cálido y la altitud menor, por lo cual los vinos son más maduros, voluptuosos y, muchas veces, potentes. Las variedades más destacadas son Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Tempranillo y Syrah.

Luján de Cuyo, por su parte, que incluye Las Compuertas, Vistalba, Mayor Drummond, Chacras de Coria, Carrodilla, Perdriel, Agrelo y Ugarteche, está ubicada al pie de la cordillera de los Andes, a más de 1.000 msnm. Desde el 26 de diciembre de 1990 cuenta con una Denominación de Origen Controlada para el Malbec.

La brisa y el sol permiten que la fruta alcance un excelente color y una gran concentración aromática, lo que otorga a los vinos sabores complejos y elegantes. 

Muchas bodegas eligieron esta región para instalarse por haber sido reconocida como la cuna nacional del Malbec, incluso en la actualidad hay varios emprendimientos focalizados en elaborar sus etiquetas sólo con esta variedad. Si bien Luján de Cuyo es una de las zonas que da las mejores uvas, no es la de mayor crecimiento vitivinícola, debido al proceso de urbanización que atraviesa hace varios años. Esta tendencia desencadenó que las pocas propiedades existentes se revaloricen, que el precio de la uva se incremente considerablemente y que no exista la posibilidad de implantar nuevos viñedos.

Valle de Uco 

Ubicada al sudoeste de la ciudad de Mendoza, es la zona de mayor crecimiento vitícola de los últimos años, fundamentalmente impulsado por importantes inversiones internacionales (J&F Lurton, Clos de los Siete y Salentein, entre otros).

Con los ríos Tunuyán y Tupungato como ejes, el Valle de Uco presenta una serie de características similares a las demás zonas que integran la región central, pero con peculiaridades. La altitud de las tierras cultivadas oscila entre los 900 y los 1.700 msnm, y esa altura produce grandes amplitudes térmicas entre el día y la noche, lo que permite producir vinos de excelente color, aptos para una larga crianza. Algunos de los tintos más representativos de los últimos tiempos son oriundos de este valle, cuyas variedades más extendidas son: Malbec, Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Torrontés, Semillón, Chenin, Sauvignon Blanc y Chardonnay.

Los departamentos más destacados son Tupungato, Tunuyán y San Carlos, y se destacan pequeños sectores que han logrado elaborar vinos asombrosos, como Vista Flores, Altamira, El Cepillo, El Peral y Gualtallary, entre otros.

Sus paisajes, la amplia superficie disponible y las condiciones favorables del terruño hacen que el Valle de Uco sea actualmente el lugar de preferencia de muchas bodegas.

San Rafael

En el sur mendocino se encuentra el oasis productivo más austral de la provincia: San Rafael, una de las zonas más tradicionales.

Los viñedos están ubicados a menor altitud que los del resto de la región. Éstos descienden suavemente hacia el este desde los 800 hasta los 450 msnm.

Irrigados por las aguas de los ríos Atuel y Diamante, y con el 18% de los viñedos de la provincia, producen mostos mayormente destinados a vinos de mesa y a la elaboración de notables vinos finos, enraizados en suelos aluvionales calcáreos. El clima más fresco es el responsable de mayores niveles de acidez, motivo por el cual algunas variedades blancas, como la Chenin, presentan un excelente comportamiento.

Cepas tintas, como Cabernet Sauvignon, Malbec y Bonarda, son los puntos de partida para la obtención de vinos de excelente cuerpo.

La actividad estuvo a cargo del enólogo uruguayo Andrés Pasadore, miembro de AVER y su par Melissa Barrera. Esta fue la primera capacitación del año, que se enmarca en un ciclo que organiza la AVER (Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos) en convenio con el CFI (Consejo General de Inversiones) y el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que se firmó por segundo año consecutivo.

Cabe destacar que Gualeguaychú ya es un centro muy importante de la vitivinicultura entrerriana, dado que hay cuatro viñedos abiertos en el departamento: Las Magnolias, Los Bayos, Ianni y La Dominga y se siguen sumando nuevos emprendimientos.

Al respecto, el presidente del Consejo Mixto, Fernando Zubillaga, quien estuvo presente en el encuentro, destacó que "desde el Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo es muy importante acompañar este tipo de capacitaciones porque van a reforzar todo el conocimiento del sector del enoturismo de nuestra ciudad". También formaron parte de la actividad la presidente de AVER, María Jesús Vuillez, junto a integrantes de la organización; por la provincia de Entre Ríos, Jesús Mendoza, quien es el actual Secretario de Comercio Interior, y tiene gran relación con el sector y por el CFI se contó con la presencia de Cecilia Galeano.

“No mezcles vino con sandía porque te morís”, me dijeron de pequeño. Muchos años después, al término de un asado generosamente regado con tinto, decidí poner fin a mi existencia ingiriendo ambos ingredientes en abundancia. Naturalmente, más allá de la resaca posterior (en la cual la sandía no tenía nada que ver), no ocurrió ningún suceso infausto. 

De aquella ocasión, nunca he cesado de preguntarme quién o quiénes fueron los creadores de una afirmación semejante. Y más aún, ¿cómo puede ser que millones de personas continúen diciéndolo –y creyéndolo– aún hoy? Son varios los filósofos y escritores que han tratado de explicar estos mitos. Aparentemente, todo se basa en un complejo mecanismo psicológico que actúa de un modo muy complicado para explicarlo sintéticamente, pero que en esencia se trata de algo más o menos así: necesitamos creer en algunas mentiras, aun a sabiendas de que lo son. Tal vez esto no resulta demasiado sorprendente en el marco de las conductas sociales y colectivas, pero sí resulta incomprensible cuando forma parte de una actividad milenaria como la del vino. 

Es realmente notable la cantidad de inexactitudes que se siguen escuchando o leyendo, incluso cuando existen, desde hace años, pruebas documentales, científicas y estadísticas que las convierten, precisamente, en falsedades. Curiosamente, la mayoría de estos mitos están relacionados con el origen de algunos cepajes o con las características de ciertos varietales. Es interesante analizar los casos más emblemáticos. 

¿Un hijo negado por la madre patria?Supongamos que un señor nació en Grecia. Durante su adolescencia se fue a vivir a España y posteriormente, ya adulto, llegó a la Argentina. Cuando le preguntemos dónde nació, ¿contestará en Grecia o en España? Naturalmente, de acuerdo a la lógica más elemental, el señor responderá que nació en Grecia. Lo mismo, pero aplicado a un cepaje, sucede con el Torrontés, del cual se dice que es originario de España, a pesar de estar muy claro que no lo es. En primer lugar, las autoridades vitivinícolas españolas no reconocen ninguna uva con ese nombre, o sea que el Torrontés no existe oficialmente en la península ibérica. Es cierto, sin embargo, que en algunas zonas de Galicia se denomina así a los cepajes blancos cuando su identidad no está definida, del mismo modo que en Mendoza se le dice “chinche” a cualquier uva blanca que crezca en los parrales caseros. Pero eso nada tiene que ver con la uva homónima que crece en nuestro país. El Torrontés, según lo que se sabe hoy en día, proviene de un antiguo cruzamiento local entre Moscatel y Criolla, con neto predominio del primero que, además, es originario del este de Europa. 

Las mil y una noches del Syrah Otro caso parecido es el del Syrah, al cual se le atribuye un dudoso y prácticamente indocumentado origen oriental. Las delirantes explicaciones sobre el particular son varias, pero todas giran alrededor de la comparación entre el nombre Syrah con diferentes locaciones de sonoridad similar. La más conocida tiene que ver con el pueblo persa de Shiraz, desde donde (nadie sabe cómo, cuándo ni por qué) habría llegado al Valle del Ródano. Otros, más audaces, aseguran que los cruzados se tomaron la molestia de traer la variedad que nos ocupa desde Medio Oriente. En esta otra formulación de la leyenda, el nombre provendría de Siria, por donde habría ingresado. Estas extrañas hipótesis, además, vienen en decadencia desde la década de 1960, cuando científicos franceses hallaron semillas de uvas fosilizadas en la región del Rhone. En los noventa, con los avances de la tecnología, esas semillas fueron sometidas a diversos análisis, y finalmente se determinó que tenían 40 mil años de antigüedad y que su ADN estaba notoriamente emparentado con el Syrah actual. 

El Pinot Gris, un indefinido cromático No son pocos los que aseguran, con total desparpajo, que el Pinot Gris es una variedad tinta. El auténtico Pinot Gris o Pinot Grigio es considerado universalmente un cepaje blanco. Se trata de un antiguo clon de Pinot Noir con muy poca pigmentación, tan poca que jamás puede llegar a dar un vino tinto. Incluso si se lo macera largamente con sus hollejos, lo más oscuro que produce es un débil rosado. Hasta hace poco, no estaba reconocido oficialmente en la Argentina y lo que se denominaba como tal era, en realidad, una variedad tinta llamada Canari. Pero los varietales que hoy existen en el mercado nacional están elaborados a partir de plantas importadas de viveros europeos, o sea que la confusión tampoco puede justificarse por ese lado. A no dudarlo: el Pinot Gris es un cepaje tan blanco como sus vinos. 

Los dulzores ocultos del MalbecMás de una vez se ha escuchado decir que el Torrontés es un vino más bien dulce. Aunque esto es falso ya que ningún varietal es dulce de por sí, todo depende de cómo se lo elabore, resulta ser una equivocación bastante comprensible teniendo en cuenta que se trata de una variedad muy aromática. Pero ¿por qué alguien habría de decir que el Malbec es dulce? No han sido pocas las ocasiones en que semejante aberración fue volcada a la consideración pública, así como así. Y quienes lo dicen frecuentemente no se refieren específicamente a un varietal elaborado en dulce, ni a los “taninos dulces”, sino a todos los vinos Malbec como regla general. Aquí no hace falta un análisis muy profundo. El Malbec puede ser amable, redondo, untuoso y muchas cosas más en comparación con otros vinos, pero no es ni más ni menos dulce en cuanto al verdadero dulzor, o sea, el del azúcar. 

¿El Chardonnay es aburrido?Esta es una de las frases hechas más tontas del mundo del vino. Ese rótulo injusto alude, seguramente, a la saturación global que existe con dicha variedad, pero nadie puede negar que ella produce algunos vinos fascinantes. Probablemente, muchos de los que ven aburrimiento en el Chardonnay nunca probaron un buen Borgoña blanco, o los mejores ejemplares del norte de California, o un rico champagne. Una vez más, el mensaje termina siendo el mismo: hay que pensar o, en última instancia aprender, antes de hablar. 

El decantador o decanter es un elemento que acompaña al vino desde hace muchos años y que con el paso del tiempo fue adquiriendo diferentes formas y diseños. En la Argentina, debido en parte al boom que vive el consumo de vino de alta gama, comenzó a verse más asiduamente y hoy esta pieza de vidrio o cristal ya no es extraña ni reservada sólo para los que “conocen”. Al utilizarlo, entra en juego una acción que implica pasar el vino de la botella al decantador propiamente dicho y que a veces genera algunas imprecisiones en cuanto a su significado.

Sucede que, en la jerga de los amantes del vino, el vocablo “decantar” se emplea muchísimo, a tal punto que se lo usa también para describir la tarea de “transvasar”, algo similar, pero no igual. Se transvasan aquellos vinos que necesitan airearse antes de ser consumidos, trasladándolos de la botella al decantador. Para llevar a cabo esta acción, se debe servir el vino suavemente haciéndolo pasar por las paredes del recipiente. Se acostumbra hacerlo con vinos jóvenes, recién embotellados, o con los que hace un tiempo están en botella. Su principal objetivo es que el vino tome contacto con el oxígeno, se “abra” y comience a desprender todos sus aromas. Sucede que el oxígeno produce reacciones químicas que ayudan a despedir las sustancias aromáticas presentes en todos los tintos y blancos. También permite que se disipen los aromas más propios de algunos vinos que han pasado largo tiempo en botella aislados del oxígeno. Estos olores, que pueden recordar a un establo o a huevos podridos, provienen de sustancias que se forman en ausencia de oxígeno, pero que, con su contacto, desaparecen. Así, una vez servido el vino, se puede disfrutar en plenitud de todas sus virtudes. 

En algunos casos, es suficiente con transvasarlo antes de llenar la copa. En otros, se debe proceder a hacerlo con más anticipación y dejar que repose unas horas en contacto con el aire dentro del decantador. Cabe destacar que el diseño de los decantadores permite que el contenido exponga al aire una superficie amplia, algo que no sucede en una botella. A diferencia del proceso de transvasar, se decantan los vinos que presentan sedimentos. La decantación es una operación similar, aunque tiene como único fin separar los posos del líquido. Los posos son esos sólidos que se forman habitualmente en los vinos sin filtrar que se han guardado durante algún tiempo dado que ciertos componentes, como los polifenoles, taninos y sales tartáricas, van cambiando de estado hasta que precipitan en el fondo de la botella. Entonces, hay que cuidar que los sedimentos no vuelvan a mezclarse con el vino ya que esto podría otorgarle un aspecto turbio; es por eso que hay que cuidar que las botellas no sufran movimientos bruscos. La forma más convencional –y formal– es transportarlas en canastas especiales, en forma horizontal, tal como fueron guardadas, y descorcharlas ahí mismo. Al decantar el vino, el protocolo dice que hay que colocar una vela u otra luz adecuada debajo del cuello de la botella, que permita observar el paso de los sedimentos e interrumpir la decantación antes de que pasen al decantador.

Aunque el objetivo de decantar es separar el vino de sus sedimentos, durante el proceso, inevitablemente, también entra en contacto con el oxígeno. En algunos casos, en los que se pretende decantar un vino muy añejo, guardado durante mucho tiempo, suele ser aconsejable desistir de hacerlo ya que el aire puede volatilizar los escasos y frágiles aromas y, por ende, su influencia sería negativa. En su lugar, es preferible dejar la botella unas horas en posición vertical para que los sedimentos se acumulen en la base.Distintos tipos y formasExisten diversos modelos con distintos formatos. Los más aplanados y de cuellos más finos, en general, se utilizan para vinos más añejos que no necesitan tanta oxigenación. Si se trata de decantadores para blancos (en nuestro país no suelen usarse ya que no tenemos blancos de guarda), el modelo debe poder introducirse en una frappera con hielo y agua para mantener la temperatura del vino.