Hace apenas cuarenta años, nadie se hubiera animado a pronosticar el éxito vertiginoso y aplastante que hoy goza nuestra uva de bandera en todo el mundo. Pero se trata de una realidad incuestionable, tanto como que el héroe de los varietales tintos argentinos supo tener, también, épocas de anonimato, tiempos de sostén de vinos populares, períodos de dura erradicación de viñedos y décadas de triste olvido en las bodegas. El estrellato no ha sido fácil: es el resultado de un largo camino lleno de obstáculos y sinsabores que constituyen una historia por sí mismos.

La introducción del legendario Michel Aimé Pouget en 1853 forma parte de la historia oficial y no da lugar a ningún tipo de revisionismo. Los registros dan absoluta fe de ello, así como de la creación de la Quinta Normal de Mendoza, donde el especialista francés pudo darle a la entonces naciente industria del vino argentino una impronta de calidad desde su composición varietal. Doce años después, se reconoce oficialmente el primer viñedo de esta cepa en la localidad de Panquehua, al norte de la capital mendocina, propiedad de la bodega González Videla (existente aún hoy y la más antigua de la provincia).

El Malbec tuvo una amplia aceptación entre los productores de la época, cuya sabiduría les permitió apreciar todas las virtudes que presentaba en las tierras de Cuyo, tales como vigor, volumen y poca susceptibilidad a las enfermedades, además de producir vinos de buen grado alcohólico, buen color, aromas intensos y ricos sabores. La entonces llamada “uva francesa” fue la cepa más difundida en la Argentina. Los primeros viticultores plantaban según la tradición europea: cada seis plantas de Malbec una de la variedad blanca Semillón. De este modo se elaboraba un corte que, según los antiguos bodegueros, equilibraba la gran concentración de color del Malbec y le quitaba esa marcada aspereza aportada por los taninos.

Con tantas cosas a favor, no resulta extraño que el Malbec haya sido la variedad tinta más plantada en los viñedos desde 1900 hasta 1980.

Hacia el final de ese período, la situación general de la vitivinicultura argentina se volvió sumamente sombría. Los tiempos del consumo monstruoso en volumen se habían terminado en un proceso tan inesperado como veloz. En el camino quedaba un modelo de producción que apuntaba a los grandes volúmenes, de un modo tan exagerado que hoy puede parecer irreal por su envergadura. Mientras tanto, la falta de horizontes y el derrumbe de muchas bodegas hicieron decrecer los números del viñedo nacional en casi una tercera parte. En medio de aquellos días de tormenta, nuestro tinto tenía pocos exponentes puros ya que su mayor uso estaba reservado al corte con vinos de menor valor en calidad y precio.

No obstante, el cambio ya estaba llegando. Durante los años finales del fin de siglo pasado, la reconversión de la industria hacia el concepto de calidad modificó las cosas una vez más a favor del Malbec. Los lanzamientos de nuevas marcas en el mercado doméstico y la exportación tuvieron a nuestro abanderado como protagonista incuestionable. Al filo del 2000, el viejo y querido cepaje tinto argentino volvió a encabezar la lista en los censos vitícolas, lugar que había perdido durante los años más duros a manos del Bonarda. Mientras tanto, los referentes internacionales de la prensa especializada ponían su mirada en ese vino tinto corpulento pero redondo, capaz de llenar la boca sin dureza, tan rico, tan versátil y tan agradable de beber. Sin dudas, comenzaba una nueva época de esplendor para el producto vinícola nacional más arraigado en el alma de los consumidores.

Nuestro país es el mayor productor mundial de Malbec, un cepaje cultivado en todas las regiones vitivinícolas del territorio nacional. Es por ello que Wines of Argentina ha decidido desde 2011 rendirle homenaje a su cepa emblema a través de la creación del Malbec World Day todos los 17 de abril.

Datos al margen• Tiene su origen en la región sudoeste de Francia, donde suele formar parte del corte de los vinos. Como varietal se elabora en Cahors, pero sus características son sustancialmente distintas a las del Malbec argentino. Se la conoce también como Côt, Auxerrois, Cauly, Etranger, Mourame, Lutkens y Malbeck, entre otros nombres.  

• Se cultiva en todos los oasis vitivinícolas argentinos, a lo largo del cordón de la cordillera de los Andes. En el noroeste –entre los 1.750 y más allá de los 2.300 metros sobre el nivel del mar–; más al sur en La Rioja y en los valles de Tulum, Ullum, Zonda y El Pedernal de San Juan; en Mendoza, en especial en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael y el Valle de Uco; y en la Patagonia, en el Alto Valle del Río Negro. También se lo puede encontrar en la altura de lso Valles Calchaquíes, en la zona marítima de Buenos Aires y hasta en la Mesopotamia, incluidas las viñas de Gualeguaychú.

• Es un cepaje versátil, con el cual se elaboran vinos jóvenes, rosados, espumantes, dulces, encabezados, ejemplares aptos para prolongadas guardas y hasta destilados (grappa).

• El Cavas de Weinert Estrella 1977, elaborado por el enólogo Raúl de la Mota, fue el primer Malbec emblemático de la viticultura local. Aún hoy se puede conseguir alguna botella.  

• Luján de Cuyo es una Denominación de Origen Controlada (DOC) para todos los vinos elaborados a base de Malbec procedentes de esta zona de la provincia de Mendoza que cumplan con la legislación vigente. Fue aprobada en 1989 y se convirtió en la primera DOC vinícola de la Argentina. Tiene un reglamento que controla al mismo tiempo la calidad, la producción, la elaboración, el embotellado y la comercialización dentro del área geográfica delimitada, que se corresponde con variedades de uva tradicionales, con sus sistemas típicos de cultivo, técnicas de manejo, etcétera.  

“No mezcles vino con sandía porque te morís”, me dijeron de pequeño. Muchos años después, al término de un asado generosamente regado con tinto, decidí poner fin a mi existencia ingiriendo ambos ingredientes en abundancia. Naturalmente, más allá de la resaca posterior (en la cual la sandía no tenía nada que ver), no ocurrió ningún suceso infausto. 

De aquella ocasión, nunca he cesado de preguntarme quién o quiénes fueron los creadores de una afirmación semejante. Y más aún, ¿cómo puede ser que millones de personas continúen diciéndolo –y creyéndolo– aún hoy? Son varios los filósofos y escritores que han tratado de explicar estos mitos. Aparentemente, todo se basa en un complejo mecanismo psicológico que actúa de un modo muy complicado para explicarlo sintéticamente, pero que en esencia se trata de algo más o menos así: necesitamos creer en algunas mentiras, aun a sabiendas de que lo son. Tal vez esto no resulta demasiado sorprendente en el marco de las conductas sociales y colectivas, pero sí resulta incomprensible cuando forma parte de una actividad milenaria como la del vino. 

Es realmente notable la cantidad de inexactitudes que se siguen escuchando o leyendo, incluso cuando existen, desde hace años, pruebas documentales, científicas y estadísticas que las convierten, precisamente, en falsedades. Curiosamente, la mayoría de estos mitos están relacionados con el origen de algunos cepajes o con las características de ciertos varietales. Es interesante analizar los casos más emblemáticos. 

¿Un hijo negado por la madre patria?Supongamos que un señor nació en Grecia. Durante su adolescencia se fue a vivir a España y posteriormente, ya adulto, llegó a la Argentina. Cuando le preguntemos dónde nació, ¿contestará en Grecia o en España? Naturalmente, de acuerdo a la lógica más elemental, el señor responderá que nació en Grecia. Lo mismo, pero aplicado a un cepaje, sucede con el Torrontés, del cual se dice que es originario de España, a pesar de estar muy claro que no lo es. En primer lugar, las autoridades vitivinícolas españolas no reconocen ninguna uva con ese nombre, o sea que el Torrontés no existe oficialmente en la península ibérica. Es cierto, sin embargo, que en algunas zonas de Galicia se denomina así a los cepajes blancos cuando su identidad no está definida, del mismo modo que en Mendoza se le dice “chinche” a cualquier uva blanca que crezca en los parrales caseros. Pero eso nada tiene que ver con la uva homónima que crece en nuestro país. El Torrontés, según lo que se sabe hoy en día, proviene de un antiguo cruzamiento local entre Moscatel y Criolla, con neto predominio del primero que, además, es originario del este de Europa. 

Las mil y una noches del Syrah Otro caso parecido es el del Syrah, al cual se le atribuye un dudoso y prácticamente indocumentado origen oriental. Las delirantes explicaciones sobre el particular son varias, pero todas giran alrededor de la comparación entre el nombre Syrah con diferentes locaciones de sonoridad similar. La más conocida tiene que ver con el pueblo persa de Shiraz, desde donde (nadie sabe cómo, cuándo ni por qué) habría llegado al Valle del Ródano. Otros, más audaces, aseguran que los cruzados se tomaron la molestia de traer la variedad que nos ocupa desde Medio Oriente. En esta otra formulación de la leyenda, el nombre provendría de Siria, por donde habría ingresado. Estas extrañas hipótesis, además, vienen en decadencia desde la década de 1960, cuando científicos franceses hallaron semillas de uvas fosilizadas en la región del Rhone. En los noventa, con los avances de la tecnología, esas semillas fueron sometidas a diversos análisis, y finalmente se determinó que tenían 40 mil años de antigüedad y que su ADN estaba notoriamente emparentado con el Syrah actual. 

El Pinot Gris, un indefinido cromático No son pocos los que aseguran, con total desparpajo, que el Pinot Gris es una variedad tinta. El auténtico Pinot Gris o Pinot Grigio es considerado universalmente un cepaje blanco. Se trata de un antiguo clon de Pinot Noir con muy poca pigmentación, tan poca que jamás puede llegar a dar un vino tinto. Incluso si se lo macera largamente con sus hollejos, lo más oscuro que produce es un débil rosado. Hasta hace poco, no estaba reconocido oficialmente en la Argentina y lo que se denominaba como tal era, en realidad, una variedad tinta llamada Canari. Pero los varietales que hoy existen en el mercado nacional están elaborados a partir de plantas importadas de viveros europeos, o sea que la confusión tampoco puede justificarse por ese lado. A no dudarlo: el Pinot Gris es un cepaje tan blanco como sus vinos. 

Los dulzores ocultos del MalbecMás de una vez se ha escuchado decir que el Torrontés es un vino más bien dulce. Aunque esto es falso ya que ningún varietal es dulce de por sí, todo depende de cómo se lo elabore, resulta ser una equivocación bastante comprensible teniendo en cuenta que se trata de una variedad muy aromática. Pero ¿por qué alguien habría de decir que el Malbec es dulce? No han sido pocas las ocasiones en que semejante aberración fue volcada a la consideración pública, así como así. Y quienes lo dicen frecuentemente no se refieren específicamente a un varietal elaborado en dulce, ni a los “taninos dulces”, sino a todos los vinos Malbec como regla general. Aquí no hace falta un análisis muy profundo. El Malbec puede ser amable, redondo, untuoso y muchas cosas más en comparación con otros vinos, pero no es ni más ni menos dulce en cuanto al verdadero dulzor, o sea, el del azúcar. 

¿El Chardonnay es aburrido?Esta es una de las frases hechas más tontas del mundo del vino. Ese rótulo injusto alude, seguramente, a la saturación global que existe con dicha variedad, pero nadie puede negar que ella produce algunos vinos fascinantes. Probablemente, muchos de los que ven aburrimiento en el Chardonnay nunca probaron un buen Borgoña blanco, o los mejores ejemplares del norte de California, o un rico champagne. Una vez más, el mensaje termina siendo el mismo: hay que pensar o, en última instancia aprender, antes de hablar.